Сайт Евгения СычёваEugi Gufo

К сожалению, на практике редки ситуации, в которых мы можем ожидать чего-то особенного от маленького малоизвестного (или совсем неизвестного) городка. Одна из таких ситуаций – расположение интересующего нас городка в районе с красивой природой и, по возможности, ландшафтом: это делает населённый пункт притягательным – если не престижным – для любителей определённых видов отдыха, а, значит, в нём начинают селиться люди, способные к (или заинтересованные в) важным инвестициям. Примерно так, похоже, случилось и в Льерне (в провинции Лекко), городке с двумя тысячами жителей на берегу озера Комо.
С архитектурной точки зрения Льерна оказалась достаточно интересным городком: там обнаружилось большое количество жилых и коммерческих зданий – разных эпох и стилей – на которые путешественнику стоит обратить внимание.

Местный замок – первый вариант которого был построен ещё в X веке – сегодня опознаётся с большим трудом: потеряв своё военное значение ещё в середине XVI века, он был постепенно превращён в один из обыкновенных районов города, т.е. конвертирован в жилые и торговые строения. Только самые внимательные люди могут, подойдя вплотную, заметить некоторые останки крепостной стены. Сохранились эти элементы, похоже, совершенно случайно.

Сегодня, если бы образовавшийся на месте замка район не казался визуально немного «отодвинутым» от соседних зданий, даже немного подготовившийся я не подумал бы, что остатки фортификаций следует искать именно там. А на месте причала военного флота (XV и первой половины XVI веков) сейчас вообще находится большой и популярный общественный пляж.

Как и в большинстве итальянских городков, религиозная архитектура хорошо представлена в Льерне как количественно, так и качественно. Некоторые церкви, ничем на первый взгляд не выделяющиеся (например, церковь Сан Бернардо), на самом деле оснащены интересными техническими приспособлениями: надеюсь, что их не используют воскресными утрами для трансляции собраний любителей фэнтези на весь район.

Самая интересная – как снаружи, так и внутри – церковь Льерны находится не совсем в центре и посвящена святому Амвросию: построили её в начале XVII века на фундаменте другой церкви XI века. Посвящение святому покровителю Милана объясняется тем, что в средние века территория Льерны принадлежала монахам миланской базилики Сан Дионижди (ныне уже не существующей).

Отдельно уточню, что стоит обойти эту церковь со всех сторон: сзади, на дальнем от баптистерия углу, вы найдёте интересную и нетипичную для итальянских церквей фреску.

А вообще в Льерне находится ещё и невероятное количество маленьких капелл, часто «объединённых» с другими типами построек (чаще всего «гражданских»). Но большой художественной ценности я в этих сооружениях не нашёл.

Интересными можно назвать только те капеллы, в которых установлены четырнадцать бронзовых (?) досок со сценами «крестного пути». Стоят эти капеллы вдоль улицы, ведущей от церкви святого Амвросия к кладбищу.

Кладбище Льерны, как и многие другие итальянские кладбища, можно рассматривать как настоящий музей монументального искусства, но сейчас я хотел написать о другом. Снаружи от кладбища, у его ограды, находятся памятники местным жителям, павшим на полях Первой мировой войны (не до конца уверен, что это – именно надгробия). Для военных – подходящий стиль.

А пьедестале вот этого памятника написано: «Льерна своим павшим в сотую годовщину основания альпийских войск 1872–1972». Сам памятник как бы напоминает нам, что общественные пространства нужно проектировать внимательнее: а не то орлы будут казаться запутавшимися в проводах.

Странный факт: все самые интересные улицы и перекрёстки Льерны ведут к озеру. Даже когда поначалу кажется, что направление – совсем другое.

Кажется, я впервые увидел маяк на берегу озера (или я их больше нигде не замечал на озёрах?). Надеюсь, что это – и правда маяк, хоть и довольно примитивный с технической точки зрения.

Но вернёмся к теме улиц, ведущих к озеру. Многие из этих улиц приводят нас не на променад, а на маленькие пляжи – шириной всего несколько метров – зажатые между домами и/или заборами частных домов. Все микро-пляжи, на которые мне довелось – случайно! – забрести были общественными, достаточно чистыми и скрытыми от глаз обычных прохожих. Но все они были не песочные, а травяные или каменистые. Народа на них – очень мало, единицы.

Вторая большая странность местного доступа к воде – почти полное отсутствие классического променада вдоль озера. До этого моего визита в Льерну, во всех городках стоящих на берегу озера, реки или моря я видел вдоль почти всего побережья широкие тротуары (или аллеи) с барами, ресторанами и магазинами, а часто ещё и дорогу с парковками. В центре Льерны всё устроено не так: большая часть побережья – длинный узкий парк. Парк с не очень разнообразной, но ухоженной растительностью и с достаточным количеством скамеек (многие из которых находятся в тени).

Озеро приятно созерцать с любой из этих скамеек.

А растительность находится в хорошем состоянии везде, не только у озера.

Но я не уверен, что хорошее состояние общественных пространств – следствие установки безапелляционных знаков с запретами («Убирай там, где твоя собака пачкает», «Запрещено топтать клумбы» и т.д.), развешенных в как бы стратегически важных точках.

Мраморные аншлаги с названиями улиц в Льерне, наоборот, подчёркнуто простые (да, такое, как видите, возможно).

Вот только вешают их иногда странноватым образом.

Единственные обнаруженные в Льерне солнечные часы – на стене частного дома – оказались немного странными: они физически не могут работать больше восьми часов в день (всё-таки не могу удержаться: часы работы часов – с 8:00 до 16:00). Не знаю, зачем понадобилось устанавливать их в таком невыгодном, в смысле функциональности, месте.

К счастью, случаются в Льерне и более удачные инсталляции. Я, например, совершенно случайно попал на променаде у озера на фотовыставку «I 100 anni dell’aquila» («100 лет орла»), посвящённую столетию итальянского производителя мотоциклов Moto Guzzi. Логотип фирмы – летящий орёл. Хотя формально компания Moto Guzzi была основана в Генуе, историческая её фабрика почти с самого начала находится в Манделло дель Ларио, недалеко от Льерны. Подобранные для выставки фотографии рассказывают историю бренда с момента его основания: произведённые модели, участие в мотогонках, презентации с участием знаменитостей и т.д.. сама фотовыставка объездила несколько окрестных городков и под конец была проведена в Милане.

Среди перманентных же инсталляций, влияющих на повседневную жизнь в Льерне, я бы выделил вот эту колонку с питьевой водой…

Или большой по местным меркам парк с разнообразными сооружениями для детей.

Взрослых Льерна тоже может порадовать: например, минимализмом дорожной разметки (да, имеется в виду ограничение скорости).

Некоторые скамейки тоже минималистичны.

К счастью, некоторые предметы городской среды соответствуют «горной» эстетике – грубоватой, но в то де время эстетически притягательной – которую среднестатистический турист и рассчитывает обнаружить в этих краях. Пользуясь случаем отмечу, что в Льерне, в отличие от большинства соседних городков, мало распространён обычай массово высаживать однолетние цветы в общественных местах. То есть, коммунальщики этим делом не злоупотребляют.

Учитывая всё вышесказанное, не могу не удивиться тому факту, что в красивой, в общем-то, Льерне одно из самых скучных зданий принадлежит муниципалитету. Да и находится это здание совсем не в центре (что есть хорошо для архитектурного облика городка, но кажется немного необычным ввиду институциональных традиций).

Чтобы спокойно обдумать всё увиденное в Льерне, я наконец-то решил вернуться ко второй компоненте моих путешествий августа 2021 года: к намерению пройти часть горной тропы Вианданте (я уже рассказывал о её особенностях в статье про Беллано). В общем, я вернулся на тропу и пошёл по ней в сторону Варенны – и заметил, что проблема с малочисленностью указателей маршрута типична и для этого участка пути: таблички всё ещё встречаются редко, а информации на них указано недостаточно (хотя это и кажется невозможным в случае таких элементарных, вроде бы, конструкций); но хотя бы начали появляться традиционные отметки краской на камнях. Понятно, что проблема с указателями существует уже не первый год и была замечена не мной одним – потому и случилось предсказуемое добро: опытные туристы начали приписывать маркером полезную информацию к уже существующим указателям. И именно благодаря этим припискам я не ошибся дорогой и не свернул с тропы в паре неочевидных мест: а не то пришлось бы топать по незнакомым горам несколько километров до точки осознания ошибки и столько же обратно. К счастью, я уже знал, что Fiumelatte (Фьумелатте, буквально – Рекамолоко) находится на окраине Варенны (моего пункта назначения), а потому помощью неизвестного мне человека с маркером я воспользовался успешно. Менее уверенным в собственной способности ориентироваться людям стоит запастись топографической картой.

Первая половина пути по тропе Вианданте от Льерны до Варенны – постоянный, более или менее крутой подъём по крупным камня, валунам и скалам. Открытые солнцу пространства и участки с тенью от деревьев сменяются часто – иногда каждые несколько метров – и представлены на этом участке тропы примерно поровну. Мне, не большому любителю солнца и жары, показалось, что на этой высоте даже открытые участки переносятся гораздо легче, чем на равнине.

На всём участке тропы от Льерны до Варенны я встретил только одну обустроенную площадку для отдыха – деревянный стол с двумя скамьями установили на единственном достаточно для этого широком участке. С этой площадки можно в последний раз посмотреть на Льерну: сверху хорошо видны многие из посещённых мест (на полуострове, например, хорошо виден бывший замок).

Дальше уставшему путнику уже придётся отдыхать совсем по-походному: на валунах или стволах упавших деревьев. Продолжая восхождение по тропе (в паре случаев требующее элементарных навыков скалолазания), в какой-то момент тот же путник оказывается в более лесистой местности; среди деревьев иногда встречаются руины каменных домов, брошенных уже, кажется, более века назад (пастухи в них жили? Охотники? Дровосеки? Не знаю…). Сама тропа на всём своём протяжении остаётся в хорошем состоянии, но смотреть под ноги иногда всё-таки стоит: там, где начинаются первые участки ощутимого спуска – легко поскользнуться на гладких камнях или рыхлой земле. А ещё внимание пригодится вам для того, чтобы не пропустить хороший вид на озеро Комо.

Несколько раз мне встретились кенотафы умершим на этой тропе людям. Уверен, что видела их и та пара, которая вышла на меня во время моего привала (и это были единственные два живых человека, которых я встретил на тропе): после обмена мнениями об организации навигации на тропе – беспокоящая всех тема! – они наконец-то нашли слова для сомнений, которые уже были понятны по взглядам. Они спросили, не страшно ли ходить по горам в беспечно-городской экипировке. Я дипломатично ответил о моей несклонности преувеличивать некоторые опасности.

Одной из главнейших точек маршрута – после которой начинается продолжительный этап спуска – оказалась неожиданно большая и плоская поляна, на краю которой стоит немаленьких размеров, с виду крепкий каменный дом. Состояние дома – не идеальное, но и запущенным он не выглядит: окна целы, металлическая дверь с современным замком заперта. И вот именно в этот момент я опять задумался о том, что хорошо было бы иметь «дачу» в подобном труднодоступном месте – чтобы прятаться иногда ото всех на время работы над очередным персональным проектом. Настоящая добровольная самоизоляция, в отличие от ковидной, – штука иногда очень даже приятная.

Над экономической составляющей моего вышеуказанного проекта ещё нужно поработать, а вот с технической частью больших проблем быть не должно: хозяева этого дома, например, даже ванну на вершину горы затащили и какой-то водопровод организовали.

После этой поляны путь до Варенны становится гораздо легче – хоть и немного скользкий, но спуск – так что я был абсолютно уверен в том, что мне удастся реализовать свою подробно спланированную идею: дойти до стоящего на горе над Варенной замка, а от него уже спуститься в городок. Но всего за два-три километра до цели редким указателям маршрута «наконец-то» удалось меня запутать: следуя указателю на спуск, я вышел к автомобильной дороге незадолго до Фьумелатте. По свидетельству одного из встреченных аборигенов, в эту конкретную организационную ловушку тропы попадается большая часть туристов. Но это было слабым утешением: вход в Варенну оказался не таким красивым, как планировалось.